Prosimo vas, da med možnostmi izberete način plačila in dostavno službo, ki vam najbolj ustreza. Če ne najdete e-mail potrdila naročila, preverite v promocijah ali neželeni pošti ter ga premaknite v glavni nabiralnik, da boste na tekočem s svojim naročilom. 

Retinal - najmočnejši retinoid v prosti prodaji

Retinoidi, derivati vitamina A, predstavljajo v negi kože že dolgo zlati standard za marsikatero težavo - delujejo proti aknam, pigmentacijam in znakom staranja, zato jih enostavno obožujemo. Med retinoidi, ki so na voljo v prosti prodaji, pa je najmočnejši retinal oziroma retinaldehid. Poglejmo, kako deluje in zakaj!

Retinal

Retinaldehid oziroma krajše retinal je retinoid, derivat vitamina A, ki ga bomo vedno večkrat srečali kozmetičnih izdelkih, saj pomaga pri najpogostejših tegobah - aknah, gubicah in pigmentacijah.

Retinoidi je krovni izraz za vse oblike vitamina A, ki pospešijo delitev celic (ang. cell turnover), s tem pa odkrivajo mladostnejšo kožo, pomagajo pri hitrejši obnovi po aknastih vnetjih, pomagajo kožo okrepiti (odebeliti, saj se zaradi procesov staranja tanjša) in ji hkrati pomagajo zadrževati več vode. Da retinoidi delujejo proti staranju, so ugotovili po tem, ko so začeli podrobneje raziskovati vpliv retinoidov na akne. Prvotno so bili torej retinoidi samo zdravilo proti aknam, po dolgoletnih raziskavah pa se je izkazalo, da odlično delujejo tudi proti pigmentacijam in gubicam ter da so varni za uporabo pri splošni populaciji - tako smo po ločevanju oblik dobili tudi retinoide v prosti prodaji, medtem ko tiste najmočnejše ostajajo le v obliki zdravil, ki jih lahko dobimo samo na recept.

Priporočamo:

Če se od retinola po imenu loči v samo eni črki, pa je način delovanja (predvsem pa hitrost) retinala vseeno superiorna. Da bi retinoid na koži deloval, mora biti v obliki retinojske kisline. Retinoidi v obliki retinojske kisline, se pravi oblike, ki neposredno in takoj deluje na koži, so na voljo samo kot zdravila, zato zanje potrebujete recept. Vendar pa se imajo tudi druge oblike retinoidov možnost na koži spremeniti v retinojsko kislino, vprašanje je le, v koliko korakih se to lahko zgodi. Korakom od prvotnega stanja do retinojske kisline pravimo konverzije in več konverzij, kot retinoid potrebuje, šibkejši je. Poglejmo, kako si v grobem po jakosti sledijo oblike retinoidov, ki jih najpogosteje srečamo v kozmetičnih izdelkih:

retinojska kislina (tretinoin, dostopen samo kot zdravilo na recept) - deluje neposredno in takoj

retinaldehid - potrebuje samo eno konverzijo za pretvorbo v retinojsko kislino, deluje hitro, a ne tako hitro kot sama retinojska kislina

retinol - za pretvorbo v retinojsko kislino potrebuje dva koraka, še vedno deluje, le počasneje

estri retinola (npr. retinil palmitat) - potrebujejo najmanj tri konverzije, zato pri nekaterih deluje, pri drugih ne

Najšibkejši in zelo razširjen retinoid v kozmetičnih izdelkih v prosti prodaji je torej retinil palmitat, ki ima zelo majhno možnost draženja, po drugi strani pa vprašljivo delovanje. Pri tem je recimo retinol že boljša izbira, je pa najvišja dovoljena koncentracija v kozmetičnih izdelkih trenutno 1%. Najmočnejši retinoid v prosti prodaji je torej retinaldehid ali krajše retinal, katerega najvišja vsebnost v EU je trenutno 0,3%. Pri nas torej lahko dobite najmočnejši retinoid v prosti prodaji v najvišji koncentraciji, vendar vsekakor (kot pri drugih retinoidih) začnite na začetku!

Priporočamo:

Kako dobro se bo retinoid na koži konvertiral, je odvisno tako od kože kot od izdelka. Če imate npr. 2 % retinola ene blagovne znamke, ni nujno, da bo deloval tako močno kot 1 % retinol druge blagovne znamke. No, na splošno je molekula retinola precej nestabilna, zato sam odstotek ne pomeni dovolj - saj veste, da vam vedno pravim, da ni vse v koncentraciji in da res ni treba iskati samo najvišje koncentracije :) 

Retinaldehid ni ravno neposredna blažja oblika retinojske kisline, temveč govorimo o estru retinojske kisline, kar pomeni, da ohranja veliko učinkovitosti retinjske kisline, ni pa še zdaleč tako dražilen. Za zdravila z retinojsko kislino je namreč značilo, da velikokrat povzročajo rdečico, izrazito suho kožo in luščenje, medtem ko je teh opaznih stranskih učinkov pri retinaldehidu veliko manj.

Retinal ali retinol?

Retinaldehid je torej močnejši od retinola, žal pa to ne pomeni, da lahko kakorkoli izračunamo, koliko odstotkov retinaldehida bi bilo primerljivo s koliko odstotki retinola - se pravi ne moremo določiti, da bi recimo 2 % retinola delovalo enako kot 0,07 % retinaldehida :) Molekule retinola se morajo torej najmanj dvakrat konvertirati, da bi postale retinojska kislina, med drugim pa so tudi molekule same manj stabilne. Pri tem velja ponoviti še, da je običajno za kožo retinaldehid v nižji koncentraciji nežnejši kot retinol, vendar naj vas to niti malo ne zavede - primerno uvajanje retinoidov je bistvenega pomena tudi pri retinaldehidu. Več o priporočljivem uvajanju preberite tukaj

Če ste torej do sedaj uporabljali retinol, je to odlična novica, saj večina zelo mirno prestopi z retinola na nižjo koncentracijo retinala. Če do sedaj retinoidov niste uporabljali, pojdite z najnižjo vsebnostjo retinaldehida čisto počasi - največ dvakrat na teden zvečer, sledi pa naj podporna nega, da koža ne bo preveč burno reagirala. Vsekakor pa vam ne svetujem, da se na polno zapodite v najvišjo koncentracijo retinaldehida in jo uporabljate tako pogosto, kot ste do sedaj uporabljali retinol. Kakorkoli obrnemo, retinal je močnejši! Zaradi svoje estrske oblike je sicer za večino nežnejši od retinola, kar pa ne pomeni, da ne bo prišlo do draženja. 

Priporočamo:

Če imate z retinolom opazne in zadovoljujoče rezultate, ni nobenega razloga, da bi prešli na retinal. Če pa se vam zdi, da bi koža prenesla in predvsem da bi lahko kaj pridobili, pa vsekakor porabite svoj retinol do konca in nato posezite po retinalu!

Prednosti uporabe izdelkov z retinaldehidom: 

  • Retiladehid je (tako kot retinol) primeren za uporabo skozi daljše časovno obdobje, pavze med uporabami niso potrebne, pravzaprav niso niti zaželene. 
  • Retinaldehid je običajno nežnejši do kože, raziskave pa kažejo, da je primeren tudi za občutljivo kožo. V primerjavi z ostalimi retinoidi je zabeleženih manj primerov draženja.
  • Redna uporaba retinaldehida skozi daljše časovno obdobje pomaga zmanjševati znake staranja, tudi gubice in pigmentacije.
  • Z redno uporabo skozi daljše obdobje uporabnice opazijo enakomernejši ten, manj opazne pigmentacije (tudi posledice aken oz. PIH).
  • Retinoidi spodbujajo sintezo kolagena v koži, zato pomagajo tudi proti uvelosti, retinal pri tem ni nobena izjema.
  • Zaradi spodbujanja delitve celic in manjše verjetnosti draženja je retinal odličen aktiv proti aknam, mozoljem in ogrcem.

Kljub temu, da je retinaldehid vrhunski aktiv, ki ga tudi sama že kar nekaj časa testiram in uporabljam, vas iskreno prosim, da ohranite svoja pričakovanja realna - zame so retinoidi čudežni aktiv, vendar imam jaz za svojo kožo resnično veliko potrpljenja in mi je še kako jasno, da potrebujejo kar nekaj časa redne in zveste uporabe. Čudežev čez noč ni, na nas je, da jih prenehamo pričakovati.

Če retinal podprete z UV zaščito in primerno vlažilno-hranilno nego, bodo tudi vaši rezultati nedvomno dobri. Priporočam vam celo, da pred prvo uporabo retinala posnamete kakšno sliko, da boste vedeli, s čim svojo kožo primerjati čez, recimo, kakšno leto dni :) 

In še enkrat: retinoidi so vrhunski aktivi - med vsemi najmočnejši, zato jih primerno in počasi uvajajte v svojo rutino, prav? 

Priporočamo:

Delite prebrano objavo:



 

Napišite svoje mnenje:

Vpišite svoje ime ali nadimek
Vpišite mnenje ali komentar